カテゴリー: レンジと車（単車）

　クーラーからエアコンシステムに変更する作業は2年前に終了して、昨(’22)年は更にフレア接続が不安だったので無くすよう加工したのだが、実は冷媒はまだ入れていなかった。真空引き用のポンプやマニホールドゲージセット、それにHFC134aガスやオイルは随分前に購入してあったのだが何せ真空引きなる作業は生まれて初めての事、ポンプから煙が出たりしながら、何度試みても本に書いてあるような真空状態を保つことができずに躊躇していたのだった。

　また今年も暑い季節が近づいてきたので重い腰を上げて電装屋さんに診てもらいに行ったら一瞬で室内から大々的に漏れているとの指摘を受け自宅へ舞い戻った。

　ヒーターユニットを外すのは誠に億劫な作業で、フレア接続を無くしたのも室内側のパイプは２度と触りたくないと言う理由で確実に接続したつもりなのだが、あろう事か再々再度外すことを余儀なくされた。ユニットを外してよくよくパイプを観察すると指摘の通りエバポと自作した延長パイプとの接続部分がしっかりと締め込んでいないように見える。

　エバポ側の高圧と低圧の出口は出ている長さが違うのだが、エバポから延長したパイプを外してみると、エバポ側の長短の差と延長パイプ側の高圧と低圧パイプの長短の差が合致しない。硬いパイプ同士ではここに差があってはどちらかがしっかりと奥まで締め込みできないわけだ。つまり、エアーが漏れていたのはアルミ溶接部分からの漏れではなく、単純にワンオフ自作の延長パイプの長さの計算間違い、長さを測ってR12用のネジ込み部とR134a用のねじ込み部分の溶接をお願いした自分の責任であった。平身低頭電装屋さんに再度頼み込んで高圧側のパイプを短く切って溶接してもらった。2千円の追加料金で済んだ。ありがたい。

　あちこちスキーにも行って快適に走っていた300Tdiレンジだがある時突然、車庫の床に赤い液体がべっとり。パワステフルードが漏れ出したのだ。パワステボックスは元元のレンジについていた物なので走行距離にすればたかだか８万キロ程度。ただ、レンジのパワステは据え切りを重ねると途端に悪くなるらしいので使い方を誤ったか、それとも30年の経年劣化と冬の寒さでゴムが硬くなりヤラれたか。尋常な量ではないので直ぐに対処しなければならない。こういう時のためにディスコのパーツがあるのだが残念なことについ先日BOXが調子悪いという友人に譲ってやったばかりだ。友人の悪い方のBOXを貰い受けてオーバーホールをする事も考えながら慌てて電話して譲った物の安否を尋ねると、悪かったはずのBOXは自然治癒したので未交換のままとの事。ボールジョイントが固着して先端だけ付いたままのディスコのBOXを頼み込んで返却してもらった上でなんとか交換完了。

　その後、漏れている方のBOXをオーバーホールして予備に回す事にしたが案の定ドロップアームを外すのに苦労した。10数年前に200Tdiレンジの物をOHした時はストレートの店長に頼んでダブルハンマーの技で外してもらったのだが今回は結局SSTを購入して外した。ただBOX側のアウトプットシャフトが長過ぎてSSTが入らなかったのでグラインダーで切り詰めた上で取り外した。

300Tdiレンジがほぼ理想の形で出来上がったので次なる課題は休眠中の純正200Tdiレンジのレストア。

だが、考えてみると自分はまもなく古希、終活を考えなければいけない年齢だ。それに300Tdiでの全国行脚の夢もあるし未知の整備が発生するかも知れない。UAZ顔サンバーやNAロドスタも年老いて行くばかりで益々手がかかるようになるだろう。課題をこなす余裕はないのだ。

Tdiレンジ２台持ち(93年型KA,Aegean,AT:MT,200:300Tdi)の構想は諦めて熱意ある若者に夢を託すことにした。

　10万キロ超を母国で過ごした後、日本で20万キロ余りを走り抜いた200Tdiレンジ。15年ほどを特別豪雪地帯で過ごしてから休眠に入って早や７年。よくよく見るとフレーム後端はさらにサビ落ちてボロボロだ。ドナーのディスコのフレーム後端を自分で切り貼りして強度を保つつもりだったがモチベーションが続かず力尽きたのだ。エキスパートの手によってレストアが完了し、いつの日にか再び一緒に並ぶことができるのだろうか。

ロッカーアームのキャップが外れてタペット音が出たり、パワステポンプのパイプが緩んで重ステになったりしたが、総じてKA(93年型)300Tdiレンジは調子がよい。

世の学生諸君はようやく夏休みに入ったようだが、年金生活者は毎日が夏休みのようなもの。今年は早くから暑かったので夏休みの工作に着手、でも一番大きな作業であるフェイシア周りがまだ残っている。果たして夏休みが終わるまでに完了するか？

全塗装したTdiレンジは調子が良い。調子が良すぎて走りすぎたのか持病が出て来た。燃料噴射ポンプから燃料が漏れ出したのだ。ただ、Tdiエンジンとしてはたかだか16万キロ程度の走行距離なので持病と言えるかどうか？

初めはポンプ周りがシットリする程度だったがいつの間にかフロントデフの２箇所の溝にオイル様(実は軽油)の液体が溜まり出し、そこから床に溢れてシミになっている。

噴射ポンプの分解は素人には困難との情報は前から聞いていた。近くでボッシュカーサービスの看板を掲げている店に相談してみたらオーバーホールは簡単そうな話だったので車ごと持ち込んで頼んでみた。

結果、オーバーホールは１日もかからず済んで燃料漏れは治ったのだが、今度は始動性が困難になってしまった。O/H前はセル一発でエンジンがかかっていたのに、しばらくボタンを押していないと掛からなくなり息を吐くような感じでやっとで掛かるようになってしまったのだ。掛かった後は何事もなかったように以前と同じく快調だ。

何日経っても始動性は向上しないので自分で調べてみた。結構高かったランドローバー専用のOBDⅡの有効活用を図るべくダイアグをかけてみたら燃料温度センサーの短絡又は断線と出た。

ディスコのETM(Electoric Trouble Manual)によるとEDC(Electoric Disel Contorol)エンジンの場合、始動時は燃料温度センサーとクランクスピードセンサーの回路で燃料をコントロールして噴射し、一旦エンジンが掛かると別の回路に引き継いでエンジンコントロールするらしい。

ポンプのコネクタを外して燃料温度センサーの導通を測ってみると案の定反応なし。確か１年前に全く初爆が無かった時に測った時は数kオームの抵抗があったはず。あの時はセキュリティ回路がつないで無かったので当然初爆はなかったのだが今回は温度センサーの抵抗値自体が無い。個人向けで安い(私には高いが)物だがダイアグは正確な結果を出すようだ。

今回噴射ポンプのO/Hの際、どこかが外れたか断線したのではないかと疑った。始動が困難なままではいかにもバッテリーに悪そうなのでポンプを外してO/Hした業者に確認をお願いした。

頼んだ業者さんは温度センサーの不具合は確認したがセンサー単体であちこち探し回ったものの入手ルートが無くて連絡しそびれていたようだ。ただOH作業の不手際による不具合ではないとの事。仕方がないので予備にする事も考えてeBayでポンプ一式の中古再生品を探して見た。

その後同じくeBayでVW Tdi用のセンサーを探し出して自分で取り付けてみた。完璧な予備の噴射ポンプが出来上がるか？

コロナ禍の間隙を縫って山にはまり出した息子が帰ってきた。

富山県側の林道が不通だし、R471が冬季閉鎖になったので登山者は少ないはずと見込んで白木峰を目指して見た。

案の定、駐車場には滋賀ナンバーの車が1台だけで下山中の夫婦と思しき二人組に出会っただけ。途中クマの糞はいっぱいあったが山頂は貸切状態。

ほぼ曇り空だったが山頂にいる時だけ青空が見えた。この時期にしてはラッキーだった。